В начале августа вернулись из Сан-Томе и Принсипи. 8 ночей на Сан-Томе, 4 ночи на Принсипи. До 15 дней пребывания виза, вроде, не нужна никому, и точно не нужна при наличии действующей Шенгененской. У нас был Шенген, так как всё равно ночевали в Лиссабоне.
Перелет TAP Portugal:
- Москва-Лиссабон ~5ч 15 мин, ночёвка в Лиссабоне.
- Лиссабон - Аккра ~5ч - промежуточная посадка минут на 45 (дозаправка, кто-то входит-выходит, тех, кто летит до Сан-Томе из самолета не выпускают)
- Аккра - Сан-Томе ~1,5ч
В Москву – точно также, в обратном порядке, без ночевки в Лиссабоне.
Места эконом-класса – жесткие, без подголовников, не откидывающиеся. Доплата за места «комфорт» примерно 30 евро за место – места мягче, хороший подголовник, но откидываются на почти незаметный угол, сантиметров 7 от вертикали.

Между островами летает STP Airways, полет 40 минут. Паспорта даже показать не попросили, только билеты. Надписи в самолете по-английски и по-украински, и, явно позднее доклеены, по-португальски. Экипаж украинский.

Бывшие граждане бывших советских республик на островах тоже попадаются – встретили украинку и молдаванку, обе замужем за местными, живут там 90х годов.
По распространенности иностранных языков - на первом месте французский.
Вездесущих китайцев пока не сильно заметно, но, со слов местных, começam a entrar.
Кстати, Россию и Советский Союз не сразу связывают. К русским относятся хорошо, к советским – еще лучше ))
Образование – обязательная 10-летка, видимо, тоже наследие дружбы СССР. Учат всему понемногу: математика, физика, и т.д. Дети из деревень ходят в школу и обратно по несколько километров, зачастую по джунглям, спуски-подъемы.

Комары, москиты, муравьи, пауки - все, типа, безопасные. Или почти. Змеи сильно ядовитые есть, даже черная, та, что родственница африканской черной мамбы. Но, говорят, не нападают Мы, впрочем, были в то время, когда змеи линяют и прячутся, и ни одну не видели. Хотя, без проводника в джунгли, по любому, лучше не ходить.
Прививку от желтой лихорадки делали, справку на въезде никто не спросил. Таблетки от малярии для профилактики тоже пили, хотя июль-сентябрь сухой сезон, комаров мало, а с малярией государство сильно борется, случаи заболевания единичны.
Воду из крана лучше не пить. В принципе, она пригодного качества, зубы чистить точно можно, но местные говорят, что у них иммунитет на возможные микробы, а у нас его нет. Лучше не рисковать и пить бутилированную.
В местных деревенских лавочках-сарайках (quiosque!) можно смело покупать и воду, и овощи, и сигареты, и т.п.
Еда. Есть вполне себе «гастрономические» рестораны – при гостиницах, в каких-то знаковых, туристических местах. 15-25 евро на одного. А есть совсем местные забегаловки – выглядят ужасно, но тем не менее, за 2-4 евро дадут prato do dia - свежую рыбу на гриле с рисом и хлебным деревом или суп – вполне съедобно.
Местный шоколад однозначно стоит того, чтобы его попробовать и привезти с собой. На импорт идут сушеные бобы. А шоколад на Сан-Томе делает одна-единственная фабрика, Claudio Corallo. И у него очень специфический копченый привкус. Шоколад абсолютно натуральный, без всяких консервантов-стабилизаторов и прочего; купить можно или на фабрике, или в супермаркете Super CKdo (бывшие доки).
Роуминг МТС не работает, только спутниковая связь Thuraya. Проще и дешевле, естественно, купить местную sim-карту (оператора там два, мой случайный выбор был CST, отдельно подключается голосовой и Интернет-пакет, сеть далеко не везде, особенно на Принсипи. Второй оператор Unitel – лучше или хуже у него зона покрытия – не знаю).
Wifi в гостиницах, как правило, есть, но очень слабый и только в публичных зонах. К тому же на обоих островах часты временные перебои с электричеством, чаще всего многократные отключения по несколько минут. Розетки обычные, европейские.
Асфальтовых дорог мало, на Сан-Томе только в столице, по побережью и ветка в центр. А в основном – грунтовки. Дорожные указатели – ну, нет их. На Принсипи асфальт только в городе, машины на острове только джипы.
Машину на прокат решили не брать, поэтому на Сан-Томе жили в 4х разных местах (столица, северо-западное побережье, юго-восточное, центр) с пешими прогулками и поездками на такси. На Принсипи хотели просто поплавать с масками, жили прямо на берегу, на очень уединенном пляже, добраться можно только на джипе по узкой, извилистой грунтовке. Здесь «отель» работает на своем генераторе, который по ночам выключают. Всё проживание бронировали на booking.com и airbnb.com.
Оплата картой невозможна, только наличные (есть несколько крупных гостиниц, мы в них не жили, вроде, там берут, как пишет booking.com). Единственное место где получилось расплатиться картой - в аэропорту оплатить доп.сервис (место в салоне на выбор), но только Visa, не MasterCard. На разборки при этом ушло около часа.
Зато везде, в гостиницах, в магазинах, в такси, можно расплатиться наличными евро, курс местной валюты жестко к нему привязан 1 евро=24,5 Dobras, у менял на улице или в магазине можно поменять даже чуть выгоднее, по 25 – ну, это чтоб была местная мелочь на фрукты-овощи на рынке, например.
На рынке цены разные: для мужчин называют дороже, для женщин дешевле – солидарность, однако, продавцы-то, в основном, женщины. И, конечно же, очень другие цены на рынке и в такси для туристов. Фрукты продают на рынке только в столице. В деревнях, где туристов мало, – только овощи, яйца, рыбу-птицу-мясо. А фрукты – их же никто не покупает, местные за ними в лес ходят, а не на рынок.
Везло нам на местные праздники. Где бы мы ни остановились, оказывалось, что вот как раз сегодня тут самый большой праздник в году, A nossa Senhora da …(nossa aldeia) – часов до 3х ночи музыка, песни, танцы. А под утро еще толпа из леса откуда-то возвращается. Пьют много, но не крепкие напитки. Местное пиво (uma nacional por favor – все в курсе, про что это) и Vin de palma – пальмовая бражка, собирают сок из ствола пальмы, как у нас березовый, только он слаще и бродить начинает сразу. Пьют, кому как нравится – в течение суток сладковатый и не крепче пива, через 2-3 дня уже сахар выбродит и будет градусов 15. При этом люди неагрессивны. Да и вообще, с преступностью ситуация вполне благополучная, хотя кражи бывают.
Из того, что удивило:
• Совсем нет чаек, ни одной не видели. Зато много соколов охотится над океаном.
• В домах нет стекол, только москитные сетки и реечные ставни.
• В Невеше в 7 утра движение в море моторных каноэ местных рыбаков – почти как шоссе под окнами в Москве))
• Население 160 тысяч, но по национальностям друг друга отличают до сих пор. Например, говорят, что дети-попрошайки – это потомки кабовердиацев, ангольцев, мозамбикцев, у них, типа это в крови. А в Тринидаде, Белеме, Невеше попрошайничать считается стыдно. В любом случае, попрошайкам лучше ничего не давать.
На обратном пути в аэропорту Лиссабона были в 5 утра, народу на паспортном контроле никого. Таможенник, узнав, что мы летим с Сан-Томе и Принсипи, минут на 15 разговорился на тему «ну, вот ушли мы оттуда, и кому от этого лучше стало». Действительно, все, что было построено – каменные здания, узкоколейки на плантациях, причалы – всё обветшало и пришло в негодность. Сантоменцы живут либо в бывших бараках (только не в в бывших «барских» домах, эти все пустые), либо в дощатых домиках-сарайчиках на ножках (casas de raizes, как их сами называют).

По прошествии нескольких недель поймала себя на мысли, что поездку вспоминаю с теплотой, и с удовольствием съездила бы туда ещё.
И, да, я всегда люблю перед поездками читать какую-нибудь художественную книжку про те места, куда еду. На этот раз был роман «Экватор» Мигел Соуза Тавареш, правда, не в оригинале, а в отличном русском переводе. Хорошая книжка.